Fotograferen met zender

Gisteren een zender gekocht die de camera bestuurt. Deze reageert op verschillende signalen:

1. Geluid (ik kan dus zeggen dat hij een foto moet maken
2. IR: er staan een zender en ontvanger en daar tussenin wordt beweging waar genomen
3. Laser: als de laserstraal onderbroken wordt dan gaat de sluiter af
4. licht: de sensor reageert op licht

Ik heb de foto's gemaakt met IR. 

Er is een ontvanger bevestigd op het flitsschoentje van de camera en er staan 2 zenders in een lijn loodrecht op de camera opgesteld. Op één daarvan kan ik instellen dat ik IR ga gebruiken. Hoeveel foto's ik achter elkaar wil maken en of er een vertraging moet zijn tussen het moment van bewegen en het afgaan van de sluiter en flitser.

Na enig gedoe met juist mikken heb ik een buis opgehangen boven het glas. Daardoor komt de druif altijd in het glas terecht en wordt bovendien de zender ook altijd getriggerd. De vertraging heeft tussen 2 honderste van een seconde en 0 gestaan. Tussendoor heb ik de zender iets hoger geplaatst om meer zeggenschap te hebben over de vertraging.

De flitser die ik gebruikt heb is niet snel genoeg; morgen ga ik het met een HSS flitsset testen.

Nb. De foto's hierboven zijn genomen als test: het licht staat niet perfect, er zijn reflecties aanwezig van dingen die in de ruimte staan. Ze zijn alleen voor mij bedoeld om te kijken hoe ik de zenders in moet stellen.

ND filter

Een ND filter is een grijs filter dat licht tegenhoudt. ND staat voor neutrale densiteit.
In de fotografie is het een erg populair filter. Mensen maken er voornamelijk foto's van water mee. Je krijgt een haast geschilderd effect. Door het filter, dat licht tegen houdt, kun je foto's maken met een lange sluitertijd. Je kunt een ND filter natuurlijk ook gebruiken om het contrast te verminderen. Daar verwijst de naam van het filter niet voor niets naar.

Je hebt verschillende ND filters die licht tussen de 1 en 10 stops licht tegen houden.

Sluitertijd en diafragma bepalen

Op het moment dat je een DSLR camera gebruikt wordt het licht dat op de sensor komt door de lens (TTL) gemeten. Daarom hoeft je eigenlijk niet echt iets te berekenen. 

Waarop letten?

• ISO zo laat mogelijk te zetten. (Bij ISO-LO wordt ook het contrast in de foto vaak minder, dat is dus minder aan te raden omdat het filter zelf ook al een contrastverlaging tot gevolg heeft).
• In de A-stand werken en de diafragma-opening dicht doen = klein diafragmagetal (Let op diffractie). De camera betekent zelf de sluitertijd.
• In de M-stand werken: er zijn (gratis en betaalde) apps te verkrijgen die de sluitertijd en het diafragma uit kunnen rekenen.
• Zet de camera op statief. 
• Probeer ook een interessant beeld te maken en niet alleen voor de techniek te gaan.

Filmen 

In de filmwereld heeft het ND filter een andere functie. In film is de sluitertijd namelijk een vast gegeven namelijk 1/50seconde, tenzij je vertraagd of versneld opneemt. Daardoor kun je alleen variëren met je diafragma en de ISO. Je hebt daarom meer kans op overbelichting. Ook kun je niet zo snel voor een grote of kleine scherptediepte kiezen; ben je meer afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig licht. Met behulp van ND filters heb je die mogelijkheid wel.

In veel filmcamera's heb je ingebouwde ND filters. Gebruik je een DSLR camera en je filmt veel dan is het echt de moeite waard een set verschillende voorzet ND filters te kopen. Hierdoor heb je meer vrijheid in de keuze voor scherptediepte: de vormgeving van je beeld.

Onderweg naar Maassilo Rotterdam

Ik kan inmiddels inzoomen. Bovenop de camera zit een schuitje haast niet zichtbaar, alleen met strijklicht. Het werkt.

Lytro ochtendwandeling

Op een paar van de onderstaande foto's hebben een verschillend filter toegepast. Het combineren van filters of het effect verminderen is mij niet gelukt. Ik merk dat lang niet alles werkt. Een langzame overgang tussen voor en achtergrond in het geval van bijvoorbeeld een weg werkt niet. Een losstaand object werkt wel.

In het menu (komt te voorschijn uit de onderkant) kan ik inmiddels de ISO veranderen en de sluitertijd (manuel) Scherpstellen lukt en ook het vastzetten van de belichting. In of uitzoomen lukt, tot mijn grote frustratie, nog niet.

Super blij ben ik, als vierkante kijker, natuurlijk met het vierkante formaat.

Lytro: Klik met muis rechts in foto !!!!

Sinds heel erg kort is de lytro camera in Nederland te koop. Je kunt inzoomen, en door op een plek te klikken de scherpte verplaatsen. Als je met de muis ingedrukt over de foto beweegt zie je bovendien een klein beetje het standpunt veranderen. De foto is om en de nabij 20MB per stuk terwijl het een foto van iets van 1000 px vierkant is. (de sensor is veel groter) De ISO gaat automatisch omhoog, er is dus niets te kiezen. Met ruis kan de camera niet goed overweg. Morgenvroeg is het weer licht.

Sfeerbeelden

Altijd weer leuk om de before en after naast elkaar te zetten. Het is de kunst om met hele kleine veranderingen een goed resultaat te krijgen.  

High Key met gebroken service

 Een High key opname kun je maken met een wit voorwerp in een witte omgeving. Het onderwerpscontrast mag niet hoger zijn als 2,5 stop. Bovendien moet het witte voorwerp helemaal zichtbaar zijn. Het mag niet opgaan in de omgeving.

Als je het voorwerp niet helemaal ziet kun je in een schuine hoek naar het beeldscherm kijken. 45˚in plaats van de normale 90˚. Voor een low key geldt trouwens hetzelfde alleen moet dan het histogram aan de andere kant zitten (zwart in zwart).

Lichtmeten (testje)

Klein testje lichtmeten.

Het verschil tussen spotmeting en matrix (meervlaks) lichtmeting. Gewoon voor mezelf. 

Hoewel je bij spotmeting zelf veel beter op moet letten op wat je doet, waar je licht meet, vind ik dat zelf veel mooier, mede omdat het resultaat veel meer lijkt op wat ik in mijn hoofd had toen ik de foto maakte.

Spotmeting; gemeten op zwart (bank)

Spotmeting; gemeten op grijs (hond)

Spotmeting; gemeten op grijs (gordijn)

Matrixmeting; gemeten op wit (gordijn)

Matrixmeting; gemeten op grijs (hond)

Matrixmeting; gemeten op zwart (bank)

pinksterdag, met hoed op

De bovenste 2 foto's zijn dubbel-opnamen, digitaal gemaakt. Helaas kan ik op de Nikon niet tegelijkertijd dubbel-opnamen maken en een serie foto's achter elkaar. De witte puntjes zijn afkomstig van de hoed, van dichtbij gefotografeerd.

Lichtplan maken voor studio-opname

Voor het maken van een lichtplan kun je online hulp krijgen. Hierbij 3 alternatieven.

1. Met onderstaande link kun je een Photoshop document openen. In dat document staan een aantal verschillende camera's, reflectoren, softboxes e.d. in mapjes die je aan kunt zetten, roteren en transformeren. Uiteraard kun je ook zelf lagen toevoegen om het helemaal te perfectioneren.

http://www.kevinkertz.com/fm/LightingSetup.psd.zip

Photoshop lichtplan

2. Er zij ook een online alternatieven. Je kunt hier een lichtplannetje maken dat op te slaan is als JPEG of direct te printen is. Je moet in dit geval aan de zijkant een lamp uitkiezen en deze in het grid slepen.
De mogelijkheden zijn hier iets minder.

http://www.professionalsnapshots.com/PhotoDiagram/

3. Nog een online alternatief direct op te slaan als JPEG of PNG met meer opties als degene hierboven. Hier kun je links kiezen voor lampen, reflectoren, camera's e.d. Je klikt erop. 

Dan komen ze in je plan en sleep je ze naar de goede plek. Daarbij kun je ze ook nog draaien. http://www.lightingdiagrams.com/Creator 

Ze hebben ook nog een (nu nog) BETA i-pad versie http://creator.lightingdiagrams.com

Andere sites:

http://strobox.com/createhttp://www.sylights.com/lighting-diagrams/editor

NIDF norm vernieuwd

De NIDF norm is een te downloaden PDF-bestand van 12 pagina's waarin een standaard methode beschreven wordt om foto's te archiveren, benoemen en aan te leveren bij de klant. 

PDF http://www.nidf.nl/NIDF-norm201304.pdf

In het PDF wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

• Witbalans
• Cameraprofiel
• Structuur in je archief
• Bestandsnamen
• Normlicht voor de werkplek
• Beeldscherm kalibratie
• Kleurinstellingen Photoshop
• Opslaan van bestanden
• Afdrukken vanuit Photoshop
• Printer profielen maken

Site over auteursrecht

De fotofederatie (overkoepelend orgaan van de Nederlandse fotobonden) heeft een site over auteursrecht gelanceerd: http://www.fotografenauteursrecht.nl

Op dit moment is in ieder geval de kennisbank al een geweldige plek om te lezen hoe het zit met het auteursrecht.

Histogram lezen

Een histogram is een grafische beschrijving van de foto. Nu de zon sneller begint te schijnen is het fijn als je een histogram kunt lezen. Het histogram is namelijk altijd een betere indicatie als je schermpje op de camera.

In principe geld de regel dat een histogram van links naar rechts helemaal gevuld moet zijn. Is er links geen informatie aanwezig dan is er geen zwart in de foto. (2de plaatje)
Is er rechts geen informatie dan is er geen wit in de foto (4de plaatje).

Loopt een histogram links of rechts sterk naar boven (zoals in het derde plaatje) dan gaat er informatie verloren. We noemen dit clipping. Overigens kun je als je in RAW gefotografeerd hebt een heleboel van deze informatie terug halen.

Als je een foto in Photoshop fout bewerkt dan kan het zijn dat er in het histogram gaten vallen. Dat is ontbrekende informatie. (eerste plaatsje).






Nu zegt een histogram alleen niet alles. Je bent ook afhankelijk van hetgeen je fotografeert. Hieronder kun je dat zien aan de hand van een witte, grijze en zwarte auto.

Overbelichten versus onderbelichten

In het begin van de digitale fotografie konden camera's en software moeilijk omgaan met overbelichting. Daar waar geen informatie aanwezig was door overbelichting kon deze niet terug gehaald worden. Digitale amateurcamera's belichten daarom eigenlijk altijd -0.7stops onder.

De technologie maakt het herkennen van detail in de overbelichte gedeeltes steeds beter mogelijk. Iets overbelichten als je in RAW fotografeert geeft nu betere resultaten als normaal of onder belichten. In dit bericht hoop ik dat te kunnen laten zien.

In RAW software kun je steeds meer stops corrigeren. In de eerste versies kon je tot +1 en -3 corrigeren. In Lightroom 4 en Photoshop 6 kun je -5 tm +5stops corrigeren.

Hieronder zie je 7 foto's met telkens 1 stop belichtingsverschil.

Belichtingstrap van 3 stops overbelichten tot 3 stops onderbelichten. 

Hieronder heb ik de over en onderbelichte foto's gecorrigeerd. Je ziet nu bij de onderbelichte foto's meteen veel ruis ontstaan. Ook wordt het contrast groter. Bij de iets overbelichte foto's zie je dat de huid zachter wordt. In de onscherpe gedeeltes is ook het effect van diafragmeren mooier.

Zowel over als onderbelichte foto's gecorrigeerd.

Hieronder zie je de histogrammen van de foto's. Het is als je fotografeert belangrijk dat er van links tot en met rechts informatie is. Dit is niet zo bij de belichtingen. +3, -1,-2,-3 stops. Onderbelichten valt nu dus al af als optie.

Overblijven dan de 3 belichtingen 0, +1 en +2 stops.

Bij 0 is er erg weinig informatie in de witte partijen (rechts)

Bij +2 is er sprake van clipping in de lichte partijen. 

Bij +1 is de verdeling het meest ideaal.

Misschien zal +1,3 nog beter resultaat geven.

Let op: 
* de resultaten gelden voor mijn camera. Dit hoeft niet zo te zijn voor andere camera's.
* Als je dit voor je eigen camera wil testen moet je licht meten op midden grijs.
* De foto die ik hier gebruikte had zwart, grijs en wit tinten. Als je een histogram wil analyseren moet je ook kijken naar de helderheid van het onderwerp wat je fotografeert.

1.2 meter honden, zwaan en kraai

Diafragma en scherptediepte (erg basis)

Diafragma is de opening in de lens.
Er zijn 4 factoren die bepalen hoe groot het scherpe gebied in de foto is:

1. Het diafragmagetal
2. De afstand van het onderwerp tot de lens
3. Het type lens (groothoek of tele)
4. het opnameformaat (grootte van chip / film)

1. Het diafragmagetal
Een grote opening geeft een kleine scherptediepte en een kleine opening geeft een grote scherptediepte.

Bij een grote scherptediepte is veel scherp (klein getal, grote opening)
Bij een kleine scherptediepte is weinig scherp (groot getal, klein opening)

Links:  kleine scherptediepte, 
rechts grote scherptediepte

2. De afstand van het onderwerp tot de lens
Maar de diafragmaopening is niet het enige dat bepaald hoe groot de scherpte is.
Op de foto's hieronder is dezelfde diafragma-opening gebruikt.

Het verschil is waar er scherp gesteld is.
Hoe dichterbij er scherp gesteld wordt hoe kleiner het gebied wat scherp is.

Rechts: scherpgesteld vooraan: redelijk klein gedeelte is scherp, 
Links: scherpgesteld verder naar achteren: een groter gedeelte is scherp


3. Het type lens (groothoek of tele)

Diafragma 5.6,  brandpunt 35 mm (lichte groothoek) is groter scherptegebied

Diafragma 5.6,  brandpunt 70 mm (lichte tele) is kleiner scherptegebied

4. Het opnameformaat (grootte van chip / film)
Het verschil tussen een DX camera en een fullframe camera is de grootte van de chip.
In het voorbeeld hieronder heb ik met beide camera's gefotografeerd met dezelfde lens.
Het diafragma 4 overal.

Bij de DX camera staan 2 brandpunten. 16mm is het brandpunt dat op de lens staat.
(= 24 mm) is het brandpunt van de lens als hij omgerekend is naar DX formaat.

Foto's waarbij de beeldhoeken (min of meer) gelijk zijn staan naast elkaar.
Bij de foto's gemaakt met de full-frame camera zie je een kleiner scherpte bereik.

camera	DSLR fullframe	DSLR fullframe	DSLR fullframe	DSLR fullframe
lens	20mm	35mm	50mm (std)	135mm
afstand	0.6m	0.6m	0.6m	0.6m
diafragma f2.8	0.06 m	0.019 m	0.009 m	0.001 m
diafragma f8	0.173 m	0.054 m	0.026 m	0.003 m
afstand	3 m	3 m	3 m	3 m
diafragma f2.8	1.633 m	0.5 m	0.242 m	0.032 m
diafragma f8	9.257 m	1.501 m	0.7 m	0.092 m
camera	DSLR DX 1.5	DSLR DX 1.5	DSLR DX 1.5	DSLR DX 1.5
lens	20mm	35mm (std)	50mm	135mm
afstand	0.6m	0.6m	0.6m	0.6m
diafragma f2.8	0.107 m	0.034 m	0.016 m	0.002 m
diafragma f8	0.322 m	0.097 m	0.046 m	0.005 m
afstand	3 m	3 m	3 m	3 m
diafragma f2.8	3.416 m	0.902 m	0.432 m	0.057 m
diafragma f8	oneindig	3.062 m	3.416 m	3.416 m

Het schema hierboven is gemaakt met een programmaatje dat je hierbij helpt.
Deze heb je als apps voor je smartphone: zoek op DOF calculator app.

Ook online zijn er verschillende hulpprogramma's zoals op dpreview: http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Optical/Depth_of_Field_01.htm

 

Er zijn ook lenzen waarop je het scherptebereik gewoon af kunt lezen. 

Op de lens hierboven heb je als je diafragma 11 gebruikt een scherpte tussen ongeveer 1 meter en 2,5m. Dit kun je aflezen tussen de 2 f11 getallen op de bovenste ring)
terwijl je scherp stelt op ongeveer 1,5 meter (het dikste streepje).

Dan is er rog 1 ding waarbij je rekening moet houden als je scherp stelt.
Namelijk de plaats waarop je scherp stelt. Binnen het gebied dat je scherp wilt hebben moet je 1/3 van voor en 2/3 van achter scherpstellen.