maandag 20 september 2010

Vrijstaand maken in Photoshop

Een foto die vrijstaand gefotografeerd is en die dat ook lijkt te zijn op het beeldscherm hoeft dat in de print niet persé te zijn.


Deze foto lijkt vrijstaand te zijn: hij is het echter niet. Op print wordt dit zichtbaar.


In deze uitleg:
1. Hoe kun je nagaan of een foto vrijstaand is.
2. Hoe kun je hem vrijstaand maken.

1. Er zijn 3 methoden om te kijken of het wit ook daadwerkelijk wit is.

a. Bekijk het beeldscherm is vanuit een andere hoek: zie je gekleurde vlekken in het wit? Dan is de foto niet vrijstaand. Een niet zo nauwkeurige methode trouwens. (In het voorbeeld hierboven kun je dit o.a zien beneden midden)

b. Meten is weten: met de color sampler tool (kleurpipet) kun je punten prikken om te controleren of die wit zijn. (Moet je wel precies de juiste punten prikken) Als de R, de G en de B waarden alle 3 op 255 staan dan is dat gedeelte van de foto wit.


In dit voorbeeld is het rode kanaal niet wit.

c. Adjustmentlayer> threshold.
Met deze functie kun je in zwart/wit zien waar de foto vrijstaand is.


Maak een adjustment leyer aan "threshold".


Zet de threshold op 255.


Alles wat nu zwart is is niet vrijstaand.

2. Hoe kun je deze niet vrijstaande plaatsen nu wel vrijstaand maken?

Het gereedschap wat ik hiervoor meestal gebruik is de "dodge tool" (tegenhouden).


* Zet de range op "high lights. (hoge lichten).
* Protect tones uit zetten (anders lukt het je nooit om wit te krijgen).
* Met exposure kun je de fijnheid instellen (hoe kleiner hoe minder meegenomen wordt).


Selecteer nu de laag met de afbeelding en ga daar in werken met de dotch tool. (Dupliceer de laag zodat je altijd nog terugkunt als je fouten gemaakt hebt). Je kan zowel met de adjustmentlayer aan als uit werken. Zelf switch ik vaak tussen aan en uit. Dit ligt natuurlijk aan de afbeelding waaraan ik werk. Als het contrast groot is en het voorwerp donker dan heb ik de adjustmentlayer aan staan. Is het onderwerp zelf licht tegen een witte achtergrond dan wil ik de foto zien en dan kijk ik in de adjustmentlayer of ik het goed aan het doen ben.
WERK OP 100% als je aan de randen begint zodat je echt ziet wat je doet.


Je gebruik de "dodge tool" in de laag van de foto (dupliceer de laag eerst voor de zekerheid).


* Links hoe het was.
* Midden de foto.
* Rechts de adjustmentlayer wanneer de foto vrijstaand gemaakt is.

woensdag 15 september 2010

3D functie gebruiken om realistisch beeld te krijgen

Stel ik heb een foto van een t-shirt met plooien en ik heb een afbeelding gemaakt van een boom die ik samen met tekst op dat t-shirt wil plaatsen alsof het er echt op zit. (zodat ik kan zien hoe het wordt als ik het uit laat voeren).

Hoe krijg ik dat voor elkaar?

1. Zet de lagen van de tekst en de boom uit zodat alleen de t-shirt laag aan staat en ga in die laag staan.



2. Ga nu naar het kanalen-paneel en selecteer het kanaal waar het contrast zo hoog mogelijk is. (in dit geval let ik op het contrast in de plooien).



3. Selecteer het kanaal (ctrl/appel +A)
Kopiëer het geselecteerde dan (ctrl/appel +C) en maak daarna alle kanalen weer zichtbaar.

4. Ga naar het lagenpaneel en maak een nieuwe laag aan waarin je het zojuist geselecteerde kanaal plakt (ctrl/appel + V)



5. Zorg nu dat de onderste laag geen "background layer" meer is. Dit doe je door hem bijvoorbeeld een naam te geven of door er dubbel op te klikken.



6. Ga nu naar image > canvas site en vergroot het bestand zodat er rondom een transparante ruimte komt.

7. Zet de grijslaag nu om naar een 3D object door te kiezen voor: 3D >new mesh from layer > plane





* Dit ziet er wel even vreemd uit. Ik draai het plaatje even om te laten zien hoe het er vanuit de zijkant uit ziet. (Dit moet je dus zelf niet te doen). Vanuit de zijkant zie je dat het t-shirt om gezet is in een reliëf.



Om het nog even wat duidelijker te maken heb ik een gewoon documentje gemaakt met zwart grijs en wit en ook deze omgezet naar een 3D object. Je ziet hierbij dat witte vlakken naar boven en zwarte vlakken de diepte in gaan: reliëf dus.


Het plaatje plat


Hetzelfde plaatje omgezet in 3D


8. We gaan nu verder; in het lagenpaneel zien we dat de laag van het zwart-wit t-shirt er zo uitziet.
Als we de laag van de afbeelding (boom) even aanzetten en kopieren dan gaan we daarna dubbel klikken op "layer1" .

9. Het zwartwit t-shirt waarmee de 3d laag is opgebouwd wordt nu in een apart document geopend.
hierin plakken we de afbeelding (boom) en we positioneren hem naar de plaats waar we hem willen.
Ik maak ook een tekstlaag aan met het woord "boom" die ook ook verplaats naar waar ik hem wil.



10. Zet nu de laag van het t-shirt uit:



11. sluit dit document en kies voor "save"



12. Je document ziet er nu zo uit:


13. Als je het resultaat iets te vindt (omdat het reliëf iets te hoog is) dan kun je dat effect nog aanpassen.
Bij het gereedschap waarmee je 3D objecten kunt verdraaien zit er namelijk ook 1 waarbij je de x-as, de y-as en de z-as kunt veranderen. De y-as is de hoogte van het reliëf.





Y-as minder dan 1 geeft dit resultaat:




Y-as meer dan 1 (2 hier) geeft dit resultaat:




Het is overigens nog steeds mogelijk om de tekst of de boom te verplaatsen door "layer 1" weer te openen.

14. Tot slot kun je met behulp van effecten nog de "blending modus" kunt veranderen. Hiermee kun je lagen laten overvloeien door bijvoorbeeld de lichte tonen weg te halen. Dit is voor dit t-shirt niet echt nodig maar kan bij glanzende oppervlaktes zoals water, sieraden en glas wel net dat beetje extra geven.







blending optie. bij de onderste laag verwijderen we de lichte tonen door de schuif naar links te bewegen. Dit effect is nog een beetje ongenuanceerd.


Met de "alt-toets" kun je de schuifjes uit elkaar halen; dit geeft een overvloei-effect waardoor het resultaat veel beter wordt.

Lichtmeten

In de fotografie kennen we 2 methoden om licht te meten:
* opvallend lichtmeten
* reflectie lichtmeten

Beide methoden van lichtmeten gaan uit van een gemiddelde grijswaarde.

OPVALLEND LICHTMETING
Hier wordt het licht gemeten wat op het te fotograferen onderwerp valt. Dit wordt "vertaald" naar gemiddeld grijs.
Het maakt daarbij niet uit of het onderwerp donker of licht is: de hoeveelheid licht die er op valt is bepalend. voor deze methode gebruik je een losse lichtmeter.


REFLECTIE LICHTMETING
Hier wordt het licht gemeten wat door het onderwerp gereflecteerd wordt. Is het onderwerp donker dan zal het weinig licht reflecteren. Is het onderwerp licht dan zal het veel licht reflecteren. Het komt daardoor heel nauwkeurig waar je licht meet. Dit type lichtmeter zit in de camera (en er zijn ook losse lichtmeters waarmee je gereflecteerd licht kunt meten).



Reflectielichtmeting in de praktijk:
Stel ik heb een bruidspaar traditioneel gekleed. Meet ik het licht op iets grijs of gebruik ik opvallend lichtmeting dan wordt wit weergegeven als wit, zwart als zwart en grijs als grijs.



* Meet ik het licht op haar witte jurk dan zal dat wit grijs weer gegeven worden; de hele foto wordt donkerder (dus onderbelicht). Ik raak details kwijt in de donkere partijen.



* Meet ik het licht op zijn zwarte pak dan zal dat grijs weergegeven worden; de hele foto lichter (dus overbelicht). Ik raak details kwijt in de lichte partijen.



Conclusie: het komt erg nauwkeurig WAAR ik licht meet.

DIT VERHAAL IN STOPS.
In het hieronderstaande plaatje zie je zwart en wit onderverdeeld in stops.
Het verschil tussen zwart en zwart met doortekening is 1 stop. Met zwart met doortekening bedoelen we zwart waarin je nog details kunt herkennen. (denk aan het zwarte pak van de bruidegom die voorzien is van zwarte knopen. De knopen zijn zichtbaar) Met zwart bedoelen we het zwart zwart: er is dus geen detail meer herkenbaar.



Als je licht meet op het zwarte pak wordt het zwarte pak grijs weergegeven. Je overbelicht de foto dus 2,5 tot 3 stops.
Het verschil tussen grijs en wit is 3 stops. Je hebt in dit geval dus een foto waarop hooguit 3 stops weegegeven worden: het contrast wordt daardoor hoger, de hoeveelheid details lager.

Als je licht meet op de witte jurk wordt de jurk grijs weergegeven. Je onder belicht de foto dus 2,5 tot 3 stops.
Het verschil tussen grijs en zwart is 3 stops. Je hebt in dit geval dus een foto waarop hooguit 3 stops weegegeven worden: het contrast wordt daardoor hoger, de hoeveelheid details lager.

Als je het licht goed meet dan heeft een foto wit, grijs en zwart tinten, Er zijn dus 6 stops aanwezig in de foto; dus meer details in het beeld. Hoe beter je een foto dus belicht, hoe meer details je overhoudt.

Postzegelrand

De opdracht van het maken van een postzegelrand.
1. Open de foto "postzegelrand".
2. Selecteer alles en kies voor layer> new layer via cut (belangrijk is dat de onderste laag een background layer blijft)



3. Vergroot het canvas met 3cm aan alle kanten met wit als kleur.



4. Maak een nieuwe laag in het midden.


5. Maak een selectie die iets groter is als de foto en vul deze met wit (Je moet hiervoor in de nieuwe laag staan).





6. Voeg aan die middelste laag ook een dropshadow toe. (beetje naar smaak)





7. Kies de gum en zet deze op 50px. In het brush paneel zorg je er bovendien voor dat de spacing op 150% staat.
De spacing bepaald straks de afstand tussen de kartels van de postzegel.
(Dit is een instelling die je even later gaat gebruiken, je hoeft nu dus nog niets te gummen)





8. Selecteer de middelste laag door op de laag te gaan staan en CTRL/appel + klik
ga naar het paden pallet en maak daar een new work path met een tolerancie van 2,0 pixels.







9. Blijf in het paden paneel en ga maak een stroke path. Als gereedschap kies je de gum (die je eerder bij punt 7 ingesteld hebt.)





10. Je postzegel is nu klaar.


gumgrootte 60 en spacing 150%


gumgrootte 50 en spacing 200%

* Nog even een paar wetenswaardigheden: bevalt de schaduw niet dan kun je gewoon de dropshadow achteraf nog aanpassen.

*Had je in plaats van een gum een penseel gebruikt dan had je de volgende resultaten gekregen (afhankelijk van de voorgrondkleur).


voorgrondkleur zwart


voorgrondkleur wit